barcodex

Давненько не писал ничего о своей Мекспедиции начала года. Надеюсь компенсировать сей казус публикацией видео – ведь лучше один раз увидеть, чем много раз услышать.

Предупрежу сразу – качество съемки сомнительное, потому как снималось на ходу и "полускрытой камерой", то есть я положил фотомыльницу сверху на рюкзак, видевжий на груди, и слегка придерживал его одной рукой, как будто это некий случайный предмет, а не нечто, записывающее звук и изображение. Жалко, что в кадр не попали запахи, но пытливый зритель может увидеть много интересного, особенно если будет иногда нажимать стоп–кадр, чтобы рассмотреть детали.

В клипе можно увидеть, как выглядит торговая улица в Таско – городе, некогда знаменитом своими серебрянными шахтами, и до сих пор живущем за счет своей былой репутации – повсюду мастерские и магазины с серебром. Однако, если свернуть с тех улиц, по которым ходят туристы, ищущие ювелирные лавки, на те улицы, на которых местные торгуют всяким барахлом для местных, то можно и культурный шок получить. Эта улица – некий аналог нашего торгового центра, ибо тут продают решительно все – овощи, нижнее белье, игрушки, цветы, одежду, туалетную бумагу, собачек в клетках, аудио–диски, и прочая, и прочая. Пока на тротуаре сидят бабушки и чистят листы кактуса, по самой улице бегают их внучки в коричневой школьной форме. Несмотря на то, что улица не туристическая, местные жители при виде гринго и ухом не ведут – привыкли.

Если вы были в Испании и вас хоть каким–то образом не затронул футбол, то вы не видели настоящей Испании, потому что Испания и футбол – понятия неразделимые. Если вам не нравится футбол, то он заденет вас болезненно, но не задеть вас совсем он может только в том случае, если вы пробудете в Испании в туристическом футляре собственного снобизма.

Конечно, побывать на el classico (матч Мадридского Реала против Барселоны) посчастливится не каждому, но даже в межсезонье обязательно случится что–нибудь, по поводу чего окружающие вас испанцы будут сходить с ума. Мне в определенном смысле повезло. В единственный день, когда я был в Барселоне, случился матч на Суперкубок Европы между Барселоной и донецким Шахтером. Это значит, что ближе к вечеру народ стал заползать в бары с телевизорами, или просто вытаскивать свои собственные телеки на улицу, чтобы поболеть за свою команду не в одиночестве. Каждый сэйв Пятова встречался воплем разочарования, гол Педрито был встречен овациями и дружным пением "Madrid se quema" ("Мадрид, гори огнём!"), глумливой песенки барселонских болельщиков, которую они затягивают даже тогда, когда Реалом не пахнет даже поблизости. На ТыТрубе полно роликов об успехах Барсы с этой музыкой на фоне, например этот, про последний el classico, который Барса выиграла в гостях с разгромным счетом 2:6



Но это было, конечно же, не единственное упоминание о спорте #1. В городке Cubelles мы гостили в доме человека по фамилии Guardiola, однофамильца культового футболиста, а теперь и очень успешного тренера Барсы.

А при посещении Валенсийского Oceanográfico в билетной кассе произошел случай, свидетельствующий о том, что если некий человек не получил бы эстонское гражданство "по наследству", то ему стоило бы дать его за особые заслуги. Вот этот человек:



Конечно же, это вовсе не Аленичев, а Валерий Карпин. Он играл в испанском чемпионате с 1994 по 2005 годы, из них несколько лет в "Валенсии". Вышеупомянутый молодой человек в кассе после продажи нам билета спросил откуда мы. "Эстония? Ваша столица – Таллинн. А ещё у вас Валерий Карпин". А ведь на момент игры в Валенсии у Карпина ещё не было эстонского гражданства, а в Испанию он прибыл из Спартака в статусе троекратного чемпиона России. Тем не менее, благодаря Карпину многие могут испанцы отыскать Эстонию на карте мира. Я думаю, что если бы в этот раз мы доехали до Галисии или стране Басков, то там подобный диалог в кассе мог бы произойти многократно. И там и там он играл по пять лет, в то время как за Валенсию только два года. Что интересно, даже статья о Карпине на галисийской википедии длиннее, чем на русской!

Будет возможность – расскажу о своей последней поездке в Испанию в красках и фотографиях. Хотя абсолютно сознательно я не хочу сейчас сильно углубляться в детали потому как режил сначала дорассказать о Мексиканской Экспедиции начала года. Ведь пока я буду писать про Испанию, затрутся более старые воспоминания.

А пока пару слов о сопутствующих поездке казусах.

Казус первый. Собрал в дорогу "косметичку" – шампунь, бритвенные принадлежности, маникюрный набор. Естественно, собранное в чемодан не попало. В результате, после 2 недель стучу по паркету когтями, как Ржевский из анекдота, а из зеркала на меня смотрит черное лицо с седеющей бородой, которая наверняка после сбривания обнажит замечательный белый подбородок :)

Казус второй. Большую часть путешествия чемоданы пролежали в багажнике арендованного автомобиля, потому как подъехать достаточно близко (чтобы тащить куда–то наверх 35 кило багажа) к месту ночевки не удавалось.

Казус третий. Трудности акклиматизации случились на обратном пути, хотя по идее должно было бы быть наоборот, ибо погоды на родине стоят нонче куда более благоприятные к жизни, чем в Испании (все–таки там в августе аццкое пекло)

Казус четвертый. Если местному населению с нормальным прононсом говорить "yo entiendo, pero no hablo", то оно этому не верит.

сейчас уже три ночи, поэтому опять россыпью :)

* В Валенсии практически нет иностранных туристов, подавляющее большинство – испанцы из других регионов и французы
* Все вывески, включая названия станций метро, на каталонском, то есть валенсийском. При этом озвучиваться они могут на кастельяно.
* Вечерами весь народ на улицах, включая группки пенсионеров обоих полов, напоминающие группки пятиклассников
* Паэлья продается минимум на двоих, но цена указана за "порцию". Я так подозреваю, что при покупке одной паэльи на троих платится за три порции, а если на двоих – то за две.
* Испанцы много курят, поэтому посещение любого ресторана – постоянный торг между "на улице прикольнее" и "зато внутри не курят"
* Испанцы до сих пор не верят в иститут номерков, предпочитая по любому случаю образовывать очереди.

заметки россыпью

* на еду потратили денег в сумму больше, чем на всё остальное вместе взятое
* вода такой температуры, что пребывание в ней не является survival challenge – скучнейшее мероприятие.
* тем не менее, в воде и на бризе жить проще, чем в каменных джунглях
* по поводу стартующей в четверг "формулы один" меняют маршруты, а гостиницы стремительно дорожают
* вроде не сгорели в первый же день без крема. Зато отваливаются ноги, мозоли наросли и сразу лопнули
* город красивый, но смотреть его нужно приезжать с ноября по март :) в августе лучше быть на пляже
* маленькие магазинчики в массе своей содержатся китайцами
* город Науки и Искусства впечатляет, но по моей имхе надо было сначала провести туда метро
* всем бы такой сцуко центральный рынок!
* от засилья bocadillos страдаю ностальгией по элементарным хотдогам
* пошли третьи сутки в Испании а еще ни одного бокала вина не выдегустировано. Хорошо, что паэлью уже отведали (жена делает лучше!)

Ну вот, доехали мы до Валенсии, пора в Скайпе mood message менять :)
Здесь, ессессно, аццки жарко, а у нас, ессессно, с собой ни крема от солнца, но даже кепок/шляпок.
Вчера, пока выходили в Мадриде на 40 минут в город (между самолетами было 3 часа времени), чуть удар тепловой не схватил, хорошо, что была возможность холодной воды из бутылки побрызгаться.

Сейчас сидим у нашего хоста в пригороде с занятным названием Торрент. Так что будете сегодня качать фильмы, смотрите аккуратно, чтоб меня заодно не скачать :)

Ехали сюда тоже не без приключений. Вышли не на той остановке, пока тупили с поездами, прошел почти час. Наш хост подобрал нас с метро на своем 206 пыжике, и как выяснилось, машина больших размеров тупо не запаркуется у него в гараж. Дом тут типа рядного, на несколько семей, с бассейном и злым псом во дворе. Чтобы дойти от метро до дома, надо 20 минут топать вверх по променадной улице. Улица широкая, но только по одной полосе для машин в каждую сторону но зато пешеходная часть выложена мрамором и с обеих сторон обсажена какими–то местными соснами и цветущими кустами.

Сегодня наконец пойдём смотреть собственно Валенсию.

По большому счету, вы не были в Мексике, если не посетили Оахаку и Чьяпас – самые индейские штаты страны. Оахаку называют "душой индейца", а Чьяпас даже по статистике – самый–самый аборигенский. По иронии судьбы, департамент внешних дел США рекомендует своим гражданам в эти два штата не ездить ввиду якобы их небезопасности. Что не мешало нам встречать много туристов из Пиндостана в обоих этих штатах. И в Оахаке, и в Чьяпасе мы не сидели на месте и исколесили много интересных мест, но, пожалуй, небольшой пост о каждом штате всё же нужно написать. Хронологически мы сначала были в Оахаке, но поскольку на хронологию я положил хренологию, то почему не начать с Чьяпаса?



Кроме высокого процента индейского населения, в штате ещё много всего самого–самого. Он самый бедный. Там самые южные и самые неокультуренные пляжи. Там самые буйные джунгли и самые свободолюбивые аборигены. Настолько свободолюбивые, что фактически центральное правительство не особо вмешивается в их дела. Гнездом сепаратистов является Лакандонская Сельва – гористый лес на границе с Гватемалой. Здесь повсюду граффити с буквами EZLN - Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Сапатистская Армия Национального Освобождения). На некоторые археологические сайты, расположенные в Лакандоне, можно добраться только на транспорте людей из EZLN. Внешне все выглядит очень мирно, как будто и федералов, и сепаратистов устраивает нынешнее статус–кво. При этом мексиканские спецслужбы пасут (хорошо организованные) сапатистские сайты и у человека, регулярно их посещающего могут возникнуть проблемы, например, с получением визы.

В Лакандонской Сельве даже в ходу своя валюта – кетцаль – по названию той самой птицы, в перьях которой изображается бог Кетцалькоатль. Песо меняют на кетцаль например в той деревне (Frontera Comalapa), откуда на ланче (быстроходной мотолодке) туристов возят по реке Усумансита до археологического сайта Яксчилан. Я правда не знаю, имеет ли эта валюта какую–либо ценность кроме нумизматической, потому что в этой же деревне туристы свободно расплачиваются в песо.

Кроме EZLN, штат знаменит и своей природой. Джунгли, пляжи, водопады, живописнейшие горные дороги с грузовиками, набитыми вперемежку людьми и овощами, аборигенские хутора, звери, птицы и прочие твари... В столице штата, унылом городе Тукстла Гутьеррес, есть интереснейший зоопарк, в котором представлена лишь та живность, что живёт в Чьяпасе! Современные майя занимаются всякой ручной работой, в то время как туристы осваивают археологические сайты, построенные иx предками. На самом деле в этих джунглях полно ещё не разрытых памятников архитектуры. Наш гид указывал на холмы правильной формы и утверждал, что это пирамиды, на которые ещё не выдано разрешения на раскопки. Таких правильной формы холмов мы потом видели ещё много.

Фактически культурная столица Чьяпаса – высокогорный город Сан–Кристобаль–де–лас–Касас. Колониальная архитектура, большой процент белого населения, даже некая диаспора экспатов. Здесь майя продают на рынках результаты своего ручного труда. По европейским меркам, за бесценок.



На пляжи Чьяпаса мы не попали, зато по дороге из Сан–Кристобаля в Паленке нас свезли посмотреть на водопады Агуа Асуль и Мисоль–Ха. В обоих можно купаться, хотя они радикально разные. Agua Azul ("Голубая Вода") - это мощный каскад, пробивающийся в ущелье. Там разрешено заходить в воду только в оговоренных местах, иначе потоком может унести.



Вдоль порожистого потока тропинка идёт наверх мимо палаток с вышивками, сумками, кафешками, и непропорционально большим количеством платных туалетов. Индейские дети норовят продать маленькие бананы. При всем этом празднике торговли никто не хочет разменивать сотенные бумажки, видимо надеясь, что богатые гринго не будут настаивать на сдаче. При приближении к каскаду становится шумно. Не Ниагара, конечно, но мощь чувствуется.



Мисоль–Ха – другой. Он низвергается куда более узким потоком, но зато с большой высоты. За стену воды можно пройти по специальной тропинке и наблюдать за миром через неё.



Чтобы не прозевать поворот на Мисоль–Ха с главной дороги, нужно искать глазами вот этот указатель. Видимо, кто–то стрелял в этот знак не только глазами но и самыми настоящими пулями:



Подробные рассказы о сайтах Майя – Паленке, Яксчилане и Бонампаке, а также о Тукстле Гутьеррес и Сан–Кристобале ещё будут.

Раз уж в рассказе о Кампече проскользнуло имя Даниэля и название города Мерида, то буду уж до упора предаваться воспоминаниям, покуда пишется. Итак, в Мериду мы прибыли уже затемно и поскольку Даниэль жил довольно далеко от центра, решили не париться с общественным транспортом и поехали на такси. В конце концов, за 60 песо в Мексике можно уехать реально далеко. Учитывая, что на эти деньги например в Стокгольме не проедешь и пары остановок на автобусе, то совсем неплохое решение для конца длинного утомительного дня с нервотрепкой, двумя автобусными поездками и пешими прогулками по раскаленному городу.

Такси ехало очень долго и если бы не вмешались в поиск дома по нужной улице, шофер бы ещё долго тупил. Дом Даниэля оказался по мексиканским обычаям огромным и полным людей. В холле сразу у входной двери сидели брат, отец и сосед Даниэля, репетировавшие пение псалмов под аккомпанемент гитары; огромый пес, по началу грозно гавкая из–за двери, при нашем вторжении был уже миролюбив и пассивен. Даниэль нас не встречал, но явно привыкшие к гостям домочадцы направили нас на второй этаж. Даниэль оказался добродушным индейцем с небольшим лишним весом, видимо вследствие сидячей работы (он оказался вемастером). Он – уже опытный сектант, и под влиянием своих гостей собирался посетить Европу. В комнате висел огромный флаг Германии и гамак, в котором Даниэль спал, любезно предоставив нам свою кровать. Это не причиняло ему неудобств, потому что он в любом случае предпочитает спать в гамаке. Настояший индеец, хотя и со странными впечатлениями о чистоте – в душе было столько накипи, что вода выбивалась из него несколькими колючими струйками, а как он видел чего–то в засаленном мониторе своего ноута, для меня осталось загадкой.

Узнав, что мы в районе Мериды собираемся в первую очередь посмотреть сеноты (незнакомое слово? немного терпения, это природное чудо будет объяснено ниже по тексту), он посоветовал нам "свои любимые", "недалеко от города", "не слишком туристические". Что может быть лучше чем совет аборигена? Ранним утром следующего дня мы покинули мирно спящего хозяина и направились в район городского рынка, где на какой–то улице в месте, отмеченном на карте фломастером, должны были стоять зазывалы на правильную маршрутку. Вот кстати, место, куда нам было посоветовано ехать:



Тут надо сказать, что подобные "автовокзалы" в Мексике не редкость, и требуют от североевропейца качеств ему абсолютно не присущих – общение с людьми на улице с целью получения информации. Особая трудность состоит в том, что официальной информации о местонахождения таких, с позволения сказать, "терминалов", нигде не найти – это транспорт сугубо для местных, а они и так все знают. Найти зазывалу на "Кусаму" (ударение на последний слог) было непросто – мы долго тыкались в прямоугольном лабиринте центральных улиц, заполненных вонью выхлопных газов, городским шумом, сомнительными ароматами рынка и адской жарой; а когда нашли зазывалу, оказалось, что у нас маловато кэша, и нам надо найти в этом аду банкомат, и потом вернуться к маршрутке, которая поедет, естественно, только когда заполнится. Время шло. Решив проблему наличности, мы пили холодную кока–колу, купленную в близлежайшей аптеке, и ждали, когда мимо зазывалы пройдёт ещё несколько фриков, которым приспичило в те же сеноты. Подумалось, что пассажиры поневоле становятся участниками этого вирусного маркетинга, поскольку в их же интересах быстрее найти попутчиков, чтобы наконец поехать.

Фрики не заставили себя ждать. Среди толпы индейцев вдруг мелькнуло более светлое тело в более другой одежде. Тело оказалось японкой примерно наших лет, с ноткой безумной радости в глазах от того, что она нашла нужное место, и с картой в руках. Нам вообще почему–то в экспедиции повезло на японцев. Когда маршрутка набралась почти целиком, шофер все же решил поехать и долго вез нас по задворкам Мериды, мимо трущоб, в которых ютятся новые мигранты из сельских районов (а Мерида – огромный на самом деле город, манящий к себе крестьян, как магнит).

В Кусаме нас ждали велорикши. Наш рикша, маленький улыбчивый майя по имени Карлос, улыбался во все свои красные от бетеля зубы и покорно крутил педали по направлению к станции конной железной дороги. По дороге он общался с другим рикшей, который вез уже упомянутую японку и очень страдал от того, что он никак не может втолковать ей сколько стоят его услуги, и что её ожидает потом. Мы были призваны на помощь в разрушении языкового барьера и на ломаном английском объяснили той, что если мы залезем на одну тележку, то это нам обойдется намного дешевле.

Тележка оказалась махонькой, её везла одна маленькая лошадка:



Убедившись, что мы хотим посетить все три сеноты, извозчик взмахнул вожжами и мы поехали мимо деревеньки с хижинами с деревянными полами и соломенными крышами, иногда уступая дорогу встречным повозкам (извозчик высаживает всех пассажиров и руками переставляет таратайку с рельс на землю):



После минут двадцати путешествия этим экологически чистейшим видом транспорта, мы подъехали к первой сеноте. Итак, что такое сенота? Это карстовая пустота под землей, на дне которой протекает подземная река. Благодаря своей подземной природе и тропической широте, река эта имеет постоянную круглогодичную температуру в 27 градусов – приятная прохлада в жаркий день, и при этом достаточно тепло, чтобы при желании нежится там хоть целый день. Хотя в ходе истории в сенотах особо не нежились – жрецы древних майя имели привычку совершать в них человеческие жертвоприношения. Сеноты, как вид геологических образований, встречаются только в районе Карибского моря – на Юкатане в Мексике, на Кубе и во Флориде. Часть из них культивирована под туризм, часть малоизвестна, а большая часть ещё даже не открыта. На курортах Юкатана клубы дайверов предлагают купить подводные экскурсии по исследованным рукавам подземных рек.

В окультуренные сеноты можно спуститься по лестнице. Вот такой:



Лестницы как правило заканчиваются помостами, с которых можно сигануть в воду, или просто уходят вниз, так что спустившись по ступенькам вдруг оказываешься среди рыб. Вода, отфильтрованная карстовой породой, настолько чиста, что везде, докуда достает солнце сквозь маленькие дырки на поверхности земли, видно дно (а это может быть и 40 метров):



Суровый извозчик даёт нам двадцать минут на посещение каждой из трёх сенот на нашем пути – ведь за один день можно скатать несколько групп и заработать больше денег. К тому же колея только одна, и если все группы проходят сеноты в одном темпе, то меньше раз нужно переставлять тележки. А пока мы возимся в воде, нас догоняет группа американцев – семейная пара с четырьмя детьми разных возрастов. Глава семьи – вылитый Эл Гор – сломя голову прыгает в воду с самой высокой точки лестницы, где только находит. Дети, визжа, сталкивают друг друга с помоста, а наша японка прячется за какой–то сеткой, для того чтобы обнаружить у себя отсутствие купальника. Отбросив японскую скромность, она купается с гайдзинами в белье и даже требует себя сфотографировать. В аппарате нужно поставить вспышку, но разобраться в меню фотоаппарата на японском языке мне не под силам.

Вторая сенота оказыватся более темной, и с поверхности земли в неё ниспадают мощные корни какого–то тропического дерева. Они кажутся каким–то огромным толстым сталактитом. Купающиеся висят на корнях или плавают вокруг него. Если бы не ограничение по времени, отмокать в этой воде можно вечно.



Третья сенота – не зря последняя. Полезть в неё до первых двух было бы стрёмно – свет в неё пробивается через две небольшие дырки, одна из которых является и входом; вместо полноценной лестницы здесь вот такое:



Посещение сенот – это обязательная программа на Юкатане. Большие сеноты имеют электрическое освещение и туда туристов свозят из Канкуна и Плайя–дель–Кармен целыми автобусами. Если вам интереснее получить более яркие впечатления, рекомендую Кусаму или любые другие менее туристические места.

По приезду домой из Мексиканской экспедиции, я все размышлял, как же мне поведать обо всем, что там случилось. Пришёл к выводу, что если я буду пытаться рассказать обо всем в хронологическом порядке, то вряд ли я доведу свой рассказ до конца ещё до того, как меня поглотят новые путешествия, которые также будут просится в блог. Поэтому буду выдавать порции мексиканского солнца в некоем произвольном порядке.

Сегодня попались на глаза фотографии из славного города Кампече (Campeche). Не ожидаю, что по названию вы сразу представите, где это находится, поэтому вот карта:

( Кампече на карте Мексики )

В Кампече мы прибыли утренним автобусом из Паленке, с планом походить по городу до вечера, после чего сесть а автобус до Мериды, где планировалось к кому–нибудь "вписаться". Проблема была в том, что хоста у нас ещё утром того же дня не было, во многом ещё и благодаря тому, что в джунглях Чьяпаса (где мы тусились три дня) с интернетом было плохо. В смысле никак. Поэтому целью посещения Кампече было ещё и найти интернет-кафе, откуда можно зайти на CouchSurfing и HospitalityClub в отчаяной попытке найти себе ночлег у местного сектанта. Оставив чемоданы на автовокзале второго класса, мы дошли пешком до исторического центра и начали ходить по нему вдоль и поперек (тем более что именно такая у него планировка - сетка перпендикулярных улиц, окруженная фрагментами крепостной стены). Город, основанный во времена пиратов, был окружен стенами, дабы от них защищаться. Как назло, по пути нашего следования интернет-кафе никак не попадалось, хотя здравый смысл подсказывал что их должно быть много и на каждом шагу. Некоторой компенсацией были виды типа такого:



или такого:



Проходя по жарким улицам от одних городских ворот до других, мы все же заметили вывеску интернет–кафе на двери магазина сумок и нырнули в его кондиционированное нутро. Отправив несколько реквестов меридасским сектантам, мы вышли через ворота в крепостной стене к набережной, где впервые увидели Карибское море. Оно было абсолютно безмятежным, в мареве безветренного дня вдалеке безжизненно висел на гигантском флагштоке гигантский государственный флаг. Променад остро напомнил нам набережную Пирита в Таллинне - по нему тоже можно было кататься на великах, но делать это по февральской жаре (какое странное словосочетание!) желающих не было. Конечно, в Таллинне на променаде нет таких пушек:

( Пушки на променаде )

Кроме необходимости найти ночлег назревала необходимость в утолении голода. Как до этого прятались интернет-кафе, теперь прятались ресторанчики. В конце концов мы залезли на второй этаж местного аюнтамьенто на центральной плошади, где оказался наверное самый дорогой ресторан в городе. Зато у него была терраса с видом на собор, где мы сели и за неторопливым ужином наблюдали как меняется город с наступлением ночи. Менялся он совершенно волшебно: дневная суета сходила на нет, на смену жаре приходило томное марево оставающих тротуаров, воздух вместо выхлопных газов страшного мексиканского автопарка заполнялся запахами уличной еды, даже шум сменялся более человеческим. Под окнами ресторана школьники готовились выезжать на карнавал и собирались в машины, украшенные воздушыми шариками и тщательно отобранными моделями из числа школьниц:

( Дети готовятся к празднику )

Заметив, что пара гринго наблюдает за ними со второго этажа и фотографирует, дети оживились и закидали нас конфетами:

( Трофеи )

Тем временем собор напротив нашей террасы погрузился во тьму и электрическую подсветку. Город сразу стал романтичнее. Мы пришли к выводу, что приезжать в Кампече надо вечером, ночевать в нем, смотреть достопримечательности ранним утром и в обед уезжать. Тогда в этот город можно влюбиться. Мы только начали чувствовать его очарование, как нужно было уже топать к автовокзалу чтобы ехать в Мериду. Зайдя ещё в пару интернет–кафе мы выудили из HospitalityClub несколько телефонных номеров Меридасских сектантов и ещё до того как залезли в автобус, мы уже получили welcome от Даниэля, который в значительной мере повлиял советом на программу нашего следующего дня. Но это уже другой пост...

За время последней поездки в Латвию мы успели попасть под грозу в Сигулде и искупаться (вернее, купался только я, а Лена имела "удовольствие" поругаться с суровым стражем порядка на водах) в Балтийском море, отведать суши и нагуляться по Йомасу, но, конечно же, это все только вторичные проявления – гвоздём программы был "Голосящий КиВиН". Как и в прошлом году, билеты были куплены сильно заранее и на генеральный прогон. Отличием от прошлого года был самостоятельный приезд в Юрмалу на личном автотранспорте и ночевка "по вписке".

Везде были свои сюрпризы. Любезно предоставленный viktorvarlamov –ым надувной матрац сдулся, а палатка стояла так далеко от машины в саду принявшей нас семьи, что подкачать его не было никакой возможности, поэтому спали в общем–то практически на газоне. Сами хозяева спали в отремонтированном на скорую руку сарае, потому что оба их дома летом сдаются жильцам, чтобы заработать на кредит, выданный на покупку второго дома под залог первого, в условиях так некстати наступившего кризиса.

Сюрприз ждал меня и в концертном зале "Дзинтари" в лице моего одноклассника Алексея Центера, усердно пробиравшегося сквозь уже заполненные ряды зрителей, чтобы приземлиться на сиденья рядом с нашими. Выяснилось, что он покупал свои билеты заметно позднее меня и в Таллинне.

А теперь собственно о фестивале. Первое впечатление – смешнее, чем любая отдельно взятая игра в сезоне, что в Премьерке, что в Вышке, но до уровня прошлого года не дотягивает. В основном из–за того, что команды–середнячки, типа "Дежавю" или "Семь холмов" выдали отличные для своего уровня номера, а команды посильнее, типа "Станции Спортивной", Курска и Томска – явно недотягивали до прошлогоднего уровня, хотя были поставлены организаторами в конец выступления. Не получилось того нагнетания смешливой атмосферы, как в прошлом году. Посмеялись, но животы не надорвали и не прослезились.

На ТыТрубе висит только один пиратский ролик с фестиваля (выступление "Максимума"), но ссылку я давать не буду, чтобы не спойлить. Лучше дождитесь показа по зомбоящику. Или кому неймётся заспойлиться, на официальном сайте amik.ru был текстовый онлайн с фотками. Вот например фотка оттуда (из выступления "7 холмов"):



Кроме уже названных команд в актив можно записать "Соучастников", "Ботанический Сад" и самую недооценённую в Вышке команду "Байкал", слив защитан "Федору Двинятину". Абхазы снова объединились с осетинами и выдали заряженый кавказской энергетикой красивый, но не самый смешной номер. Выдали немного кавказских шуток, но и поглумились над стереотипами о кавказцах. Порадовали "Обычные люди", чей фронтмэн явно не комплексует по поводу того, что он аццки разъелся.

В непринуждённой обстановке вне концертного зала были замечены гогочущие на весь Йомас кавказцы, фронтмэн "Обычных людей", грустно созерцавший экран своего Макинтоша в фойе гостиницы "Jurmala Spa", ребята из ГУУ в собственно спа, красноволосая "выпускница" из "Винницких перцев", заходившая со спутником перед нами в "Планету суши", тенор–блондин из "Соучастников" с дамой дважды на Йомасе, и один из "станции Спортивной". Юрмальчане и гости столицы вели себя прилично и не мешали кавээнщикам жить.

Серёжа ака rigasaturn  не попался ни на сцене, ибо рижан с ещё 3 командами отцепили за несколько дней до генерального прогона, ни вне её, ибо когда мы были в Юрмале, оказывался в Риге.

На следующий год надо опять поехать.

Латвийцы в массе своей замечательнейшие люди, но им портят статистику планировщики дорожных знаков. Это пиздец. Ненавижу шоссе на Юрмалу, с него невозможно вернуться в город. Почему на Т–образном перекрёстке больших дорог не написать, какая из них в центр? Почему дорога из аэропорта (!) не отмечена достаточным количеством знаков?

Я сегодня в третий раз за последний месяц влетел на Юрмальское шосе без шансов выехать в другую сторону без бессмысленного сжигания литров и литров топлива. Третий раз за месяц. Бля.

Вот – выговорился. Будем надеяться, что полегчает.

П.С. Ещё у них, сука, парковка платная до 8 часов, и недешёвая притом. На парковку в городе уйдёт больше денег чем на похождения в Лидо.

П.П.С. Люди тем не не менее классные здесь. Но пугает количество попрошайствующих бомжиков.

Обещал рассказывать и о мексиканской еде – начну держать обещание. Итак, знакомьтесь – Это Моле Поблано. Конкретно эта тарелка была подана мне в город Тулуме (эхх, Тулум – заслуживает отдельного поста, и не одного!) в семейном ресторане выходцев из Гвадалахары. В случае Моле Поблано происхождение повара имеет значение, ибо само название говорит о том, что это моле сделаный по традициям города Пуэбла. Не знаю, насколько близко к истинной Пуэбловской рецептуре действовал Тулумский гвадалахарец, но результат меня порадовал.



Вам может интересно, почему я употребляю слово "моле" как нечто само собой разумеющееся. Ну, любой, кто собственноручно был в Мексике и питался не в Макдональдсе, знает, что это общее название различных мексиканских соусов и блюд, в которых эти соусы являются основным ингредиентам. Как всегда, статьи про моле на русской Википедии нет, но можно изучить английскую (про Моле Поблано так и вовсе есть только испанская статья). Моле в разных регионах страны отличаться друг от друга, даже знаменитого гуакамоле существует туева хуча разновидностей.

Моле Поблано считается чуть ли не самым сложным в изготовлении (после Моле Негро, который внешне очень похож на Поблано). Среди ингридиентов, число которых доходит до 20 и более – чили, орехи и шоколад. Наличие шоколада не значит, что соус получатся сладким, скорее чувствуешь, как какао–порошок скрипит на зубах. В Моле Поблано обычно тушится (или просто подаётся) курятина.

"Корона" – это мексиканское "наше всё". Настолько, что и за рубежом оно считается каким–то апофеозом мексиканскости. Помню, когда в декабре 1997 с Рооманом посещали мексиканский ресторан в Хьюстоне, внимательный официант просто справлялся при виде пустеющей бутылки на нашем столе: "are you ready for another Corona?" и не было и речи о том, что пиво может как–то по дургому называться. Просто "говорим Корона, подразумеваем пиво". Корни этого феномена гнездятся скорее всего в 1920х, когда из–за сухого закона граждане США ездили за границу в пивные рейсы (так же, как в мохитно/ромные на Кубу, но это уже совсем другой пост)

Вот так выглядит Корона в сувенирном магазине напичканного гринго всех мастей Playa del Carmen:



Перед отъездом к индейцам я сразу поставил себе задачу отведать продукцию мексиканской пивной промышленности, избегая Корону, насколько это возможно, и сравнивая вкус той продукции с пресловутым "нумеро уно". На практике оказалось, что многие сорта на вкус очень напоминают своего заклятого конкурента. Впрочем, как и во многих других странах, рынок поделен между двумя гигантами (Cuauhtémoc Moctezuma и Grupo Modelo), разные брэнды которых слегка разбавлены местными маленькими пивоварнями.

( ... много мексиканского пива хорошего и разного ... )

Для самых любопытных ЖЖ–алкоголиков анонсирую посты про пульке и мескаль (про текилу что писать – вы и так все знаете). Трезвенников и язвенников порадую постами о мексиканской кухне в том виде, в котором видел её я.

Одним из обязательных для посещения мест в Мехико считается Xochimilco – сеть каналов, оставшихся от некогда большого одноименного озера, на котором стояла древняя столица ацтеков Теночтитлан. Историческая ценность этого места настолько велика, что ЮНЕСКО занёс его в свой World Heritage List. В плане туристического посещения Xochimilco, в первую очередь – милое местечко, лишённое шума и вони привычного столице трафика. Здесь посетители садятся на одну из целой армии специальных лодок, чтобы неспешно покататься по водам каналов.

Вот так выглядят эти лодки, "трахинеры" – окрашенные в яркие цвета плоскодонки с женскими именами и загорелыми аналогами венецианских гондольеров, ловко орудующих длинными шестами, с помощью которых они отталкиваются от дна канала.



Меж трахинер с туристами или отдыхающими (а местные жители любят Xochimilco не меньше иностранцев и приезжают отдыхать на каналы большими семьями или другими группами – наши мехиканские хосты рассказывали, что ездили в Xochimilco праздновать свой школьный выпускной) снуют более мелкие, но не менее плоскодонные лодочки торговцев, которые стремятся во чтобы то ни стало продать посетителям какую–то еду, народные промыслы или ювелирные украшения. Поскольку мы поехали в Xochimilco в понедельник в районе обеда, то количество продавцов, облепивших нашу трахинеру, было явно больше нашей способности их адекватно воспринять.

Вот так вот, например, передвигаются продавцы чипсов (наши мексиканцы с радостью купили у них пакетик и быстро его умяли, в то время как на наш вкус соус был безумно остр):



Мимо проехала и полноразмерная лодка с ансамблем мариачи, несмотря на жару разодетых в свои чёрные костюмы. На наше счастье, за нами оказалась другая лодка, и нас относительно быстро оставили в покое. Впрочем, через 20 минут мы научились так же с улыбкой отшивать торовцев, как это делали местные. Некоторые впрочем, не брезговали просто–напросто залезть на лодку без приглашения и предлагать свой товар лицом:



На нашей трахинере спокойно уместилось бы человек 20, мы же ездили вчетвером, не считая водителя Хуана, между делом тихим голосом чего–то рассказывавшего. В частности, он был первым, кто перевёл нам название местности – "Место, где растут цветы". На ехавшей за нами лодке сидела семья и в центре трахинеры у них дымила какая–то пища. Больше особенно лодок мы не видели, поскольку был не вечер и не выходной день, когда, по рассказам местных, лодкам приходится проталкиваться мимо друг друга, а над каналами смешиваются в единое целое запахи какой–то еды, шум веселящихся компаний и песни разных банд мариачи.

Далеко по каналам мы не катались, поэтому Хуану на нас не получилось хорошо заработать, впрочем вряд ли он остался на нас в обиде, потому что (как это достаточно обычно для Мексики), у него не оказалось нужного количества сдачи. Вспоминай хорошими словами странных гринго, Хуан!



Интересно, что на Википедии про Xochimilco нет русской статьи.

Проживая в крохотной интернетизированной стране, избалованной WiFi-хотспотами где ни попадя, забываешь о существовании такого сегмента сферы обслуживания, как Интернет–кафе. Только попав в страну с другой культурой можно осознать что это такое.

Надо ли говорить, что вся сфера обслуживания в Мексике заметно отличается от эстонской? Более открытые и менее злобливые люди, мексиканцы много времени проводят в общении и на улице, чему безусловно способствует климат. Магазины, лавочки, будки, ангары, гаражи – все, что дверями (окон на первом этаже не бывает, просто раздвижные двери) выходит на улицу, все открыто настежь, и для того, чтобы куда–то зайти, не надо открывать дверь, надо просто шагнуть немножко в сторону от проезжей части, и из проходившего мимо пешехода ты уже превратился в посетителя и потенциального покупателя.

Конечно, похожих по профилю лавочек может быть много даже в пределах одного квартала, и чтобы привлечь посетителей именно в своё заведение, надо думать о рекламе. В Мексике практически нет неоновой, светодиодной или какой–то другой электрической рекламы – весь креатив создаётся красками непосредственно на стене лавки. Проезжая по стране, я видел даже рекламы концертов заезжих звезд в виде огромного граффити на самой протяженной в деревне стене. Оно и понятно – в стране, где главные художники в первую очередь разрисовывали стены (и потому называются "муралистами"), по другому и нельзя.

Самая первая лавка, попавшаяся нам на глаза ещё из окна автомобиля, когда таксист вёз нас ранним утром из аэропорта, оказалась интернет–кафешкой. Уж не знаю, является такая наружная реклама просто свидетельством музыкальных пристрастий её владельца, или на самом деле прогулки в Сети на тамошних компьютерах – это что–то сродни музыке Хендрикса и Guns'n'Roses.



В этом кафе нам побывать не пришлось, но поскольку компьютера у нас с собой не было, да и о WiFi там мало кто ещё слышал, то в разные заведения публичного интернета заходитэ нам приходилось. Это были и кондиционированные комнаты в городах, и слегка проветриваемые террасы в джунглях; компьютеры разнились от древних ящиков с лупоглазыми мониторами до современных компов с 22–дюймовыми мониками, наушниками и веб–камерами для Skype. Практически везде свободное место доставалось не так просто, и среди посетителей мирно соседствовали заезжие гринго и местные дети. Последние по ходу делали там домашние задания в онлайн–версиях Майкрософт Оффиса.

Часто, интернет–кафе – не единственный бизнес его владельца. Общепит или гостиничка – это банально. В Кампече, например, мы пробирались в компьютерный зал через магазин сумок. А в Плайя–дель–Кармен, в самом крутейшем по техническому оснащению заведении, была ещё и прачечная. Кстати, в том заведении мы потратили больше денег на приведение в порядок одежды, чем за интернет.

Иванов день в этом году так удачно выпал на середину недели, что опять получился отпуск без единого потраченного отпускного дня. Конечно, здесь немаловажно, что с начальством можно договориться о переносе рабочих дней туда–сюда, но тем не менее. В пятницу вывез маман в Хельсинки, в субботу с утра на машину и по Прибалтике, поздно ночью понедельника домой и два ленивых жарких дня. Поистине удивительно, что на Иванов день не было дождя. Напрыгались через костёр, прокоптили куртки дымом костра, нажгли дров на год вперёд.

Однако, обо всём по порядку.

В Хельсинки в пятницу было пустынно – Иванов день у них праздник переносимый по календарю, поэтому совершенно неожиданно для нас были закрыты офисы, магазины и рестораны – все белые люди отдыхали на природе и поэтому по городу ходили лишь пустые автобусы и негры. Если бы не туристы, всё же попадавшиеся то там то сям, можно было бы подумать, что попали в какой–то фильм ужасов. Однажды, свернув на какую–то второстепенную улочку, увидели общественную баню и перед ней на крылечке сидели завернутые в простыни мужчины с пивными кружками в руках. Отлегло.

В Латвии в субботу с народом было лучше, на стоянке перед Лидо пришлось искать свободное место. Набрав еды, в кассе получил неприятный сюрприз – на заправке в Пярну в платёжном терминале была оставлена карточка. В ход пошла кредитка, а в планы на поездку – экономия. Хорошо, что были какие–то наличные деньги с собой, благодаря этому три дня прошли без излишеств, но и без лишений.

В Литве получили от Линаса заряд домовитости, сделали круг в 130 км вследствие непривычки к литовским дорожным знакам (все карты–атласы были забыты дома, а в навигаторе есть карты только Западной Европы), исследовали Gruta–парк (это то место, куда со всей Литвы некий грибной магнат свёз советские памятники), помедитировали в чудесной пирамиде. Впечатлений от Грута–парка даже больше чем фотографий, поэтому надеюсь, что у меня дойдут руки сделать про него отдельный пост

17 мая - день Конституции Норвегии. Хорошо, если вы в курсе, когда отмечается подобный день в стране вашего пребывания. Я например не знаю, когда он в Эстонии. А вот в Норвегии это национальный праздник. В Эстонии два дня независимости в году, а норвежцы видимо, считают независимость настолько естественной, что вспоминать о ней лишний раз бессмысленно. У всех свои обычаи.

Я был в Норвегии летом, поэтому попасть на широкие майские празднования не мог, но наслышан был о них от местных жителей многократно. В этот день, помимо всего прочего, норвежцы во множестве наряжаются в бунады - национальную одежду - и заполняют улицы. Песни, пляски, цветы. У каждого норвежца есть дома бунад, и не один. Женщины шьют себе новые бунады, когда перестают влезать в старые. Иммигранты, будь они хоть негры преклонных годов, тоже не отстают.

17 мая поздравьте своих знакомых норвежцев, они будут счастливы.

Выложил фотки из Мексики. Они на Мордокниге, так что если кого–то попросят зарегистрироваться, то не обессудьте.

Часть 1. Мехико
Часть 2. Таско
Часть 3. Оахака
Часть 4. Тихоокеанское побережье
Часть 5. Чиапас
Часть 6. Юкатан
Часть 7. Ривьера Майя
Мексиканская кухня

Во-первых, любого гринго издалека вследствие того что местные как правило ниже ростом, чернее кожей и вообще выглядят как нормальные индейцы с иллюстраций к книгам Майн Рида.
Во-вторых, любого гринго встречают с намерением чего-нибудь ему продать. Если ты проходишь мимо, это в их понимании означает желание гринго скинуть цену, ни никак не то, что ему это нах не упало.
В-третьих, людей здесь катастрофическое количество. Чем бы ты и где не занялся, всегда найдется человек, желающий тебе помочь или напротив, указать на твое неумение.
В-четвертых, местное население менее европейского расположено к дурным привычкам и вообще всякого рода расслаблениям тела. Детей здесь не возят в колясках, а увидеть курящего на улице человека - большая редкость. Не видел я и пьяных. Бомжи (видимо, вследствие климата) даже не удосуживаются подстелить себе чего-нибудь, просто ложатся на асфальт и спят.
В-пятых, местные люди обожают уличную еду, и готовят ее в самых разных местах, в том числе на автовокзалах прямо под выхлопными трубами автобусов. Мелкое предпринимательство катастрофически развито. Практически всякую мелкую поебень можно купить на улице или мимоходом едучи в метро.
В-шестых, индейцы вежливы и учтивы. Все говорят друг другу спасибо, пожалуйста, сеньор и т.д. Независимо от социального положения, которое различается в чудовищных размерах.

В Мехико жарко, самое хорошее время суток - это утро с 8 до 10, и вечер с 4 до 6.
Самое незащищенное существо в Мехико - пешеход. Машины здесь имеют настолько больший приоритет, что для пешеходов даже не прдусмотрены светофоры, и даже зебры большая редкость. Движение аццкое, брать здесь машину впрокат - безумие. На права здесь в принципе не сдают, но при этом ни разу еще за 4 дня не видел аварий.
Сам город очень шумный и за исключением маленьких районов в центре некрасивый - сплошное серое скопление невысоких домов, машин, автобусов и людей. Зато дьявольски интересные музеи, в которых можно спрятаться от дневной жары.
Везде чувствуется что ты не в Европе - вокруг сплошь смуглые невысокие люди, непонятные растения, запахи непривычной еды.
С едой, кстати, все в порядке. Мексиканская кухня на самом деле чертовски разнообразная.
Очень хочется попасть в менее урбанизированную Мексику, но долина, в которой находится Мехико, очень густо заселена еще с доиспанских времен.